Författare: qer
Postat: 2012-10-12 09:06:51 (GMT 1)
Ämne Svar: 9
Oj, vilken rolig tråd!![Very Happy]()
Jupps, KAN funka OM du har två controllers och två motorer. Problemet är att serielindade motorer har en klart otäck tendens att spinna ihjäl om du applicerar spänning på dem olastade. Exempel: det är inte ovanligt att man har 100 Volt eller mer över en Warp 9 vid normal drift (dvs när man bara håller en lagom väghastighet i en normalstor bil) men en olastad Warp 9 kommer troligen spinna sig själv i bitar (bokstavligt talat) redan vid 24 Volt. Ett sånt där stående råd är att ska man provköra en olastad serielindad motor ska man aldrig plugga in mer än 12 Volt om man inte har ett aktivt övervarvsskydd.
https://www.youtube.com/watch?v=aWJBEiNYqic
Det här är från de första skarpa testerna av övervarningsskyddet i Soliton. Vid varje sån varvning i videon innebär att controllern aktivt slår ner strömmen till noll en 3-5 gånger för att varvtalet drar iväg för högt (det bara hörs inte för att det går snabbare än en människa hinner med![Wink]()
) men utan det skyddet hade motorn farit iväg till varvtal då lindningarna helt enkelt hade lämnat rotorn och slagit sönder/slagits sönder av statorn.
Har du en motor per drivhjul och ena hjulet släpper så kommer den motorn börja spinna okontrollerat och om du inte har övervarvsskydd så kommer den motorn snabbt nå varvtal där den kommer begå ett brutalt självmord. Därför behöver man separata controllers om man ska ha separata motorer.
Har man en Siamesmotor (Waylands motorer är specialbyggda av en kille som heter Jim nånting, kan gräva reda på det om det är intressant) så kommer båda motorerna alltid ha samma varvtal och då behöver man inte oroa sig.
Serie/parallell börjar bli lite old school numera. Det finns flera problem med serie/parallel-skifte:
- Momentet blir i princip dubbelt så högt och det är redan problem med att behålla greppet när momentet snäpper på *PANG* i stället för smyga sig på som det gör på en bensinbil. Dessutom har man problemet att fronten reser sig, vilket givetvis pajar accet.
- Den första accelerationsdelen går så frbnnt snabbt att det är svårt att träffa rätt i bytet. Vi har labbat lite med det där och i drag racing är det rätt enkelt: Strömmen sjunker till hälften, byt till parallellt. I ungefär alla andra scenarios är det en ren mardröm att försöka avgöra när man ska byta hur.
- Kontaktorerna blir SVINDYRA! Så pass att det inte blir nämnvärt dyrare att helt enkelt köpa en controller till.
- Bytet tar tid. Vi pratar 0.1-0.2 sekunder uteblivet acc. När 0-100 idag görs på en bra bit under 2 sekunder är det där tid man inte vill bli av med.
- Transmissionen tar stryk. Först har du ett vansinnesmoment som sakta klingar ner till halva nivån, sen plötsligt uteblir allt moment medans kontaktorerna växlar om och sen smäller det till och momentet är tillbaka. Man kan ha sönder rätt grova saker med den typen av krafter.![Wink]()
Also; serie/parallell uppstod i ett tidevarv då många körde på bly. Då var det svårt att få till en hög och fin toppspänning så man körde in i spänningstaket den hårda vägen eftersom man kanske inte hade mer än 150-200 Volt i packen. Idag kan det vara värt att satsa på en packe med 300-400 Volt i stället (gissa varför Shiva är specad som den är![Mr. Green]()
) och då kan du ha motorerna seriekopplade hela loppet och ändå få samma startmoment som med S/P utan att gå i spänningstaket på slutet av loppet. På köpet slipper du avbrottet vid omväxlingen.
Vår västa controller, Shiva, är god för ca 1600 hästar. Än så länge har nog ingen lyckats sätta ihop en batteripacke som klarar av att driva mer än sisådär 400 hästar, men man får ett djävulusiskt startmoment i alla fall.![Very Happy]()
Som redan nämnts; Pikes peak. Racing i uppförsbacke under ca 10-12 minuter med mycket snirkliga kurvor och därmed mycket broms-gas. Ja, det går. Det är en pengafråga dock, bra batterier kostar multum.
Batterier är där det, vill jag påstå, avgörs idag. Motorerna är rätt straight forward; du måste ha en tillräckligt stor och biffig så den inte brinner upp av effekten (du märker den hårda vägen om du har för klen motor...), controllers finns (som sagt) som är tuffare än övriga komponenter så det är batterierna som är flaskhalsen. De stora pojkarna bygger sina egna batteripackar (finns en del trådar om det på diyelectriccar tex) eller är sponsrade av någon av de tunga batteritillverkarna, annars får man satsa på Headway som är lite mer budget (men inte billiga!) eller så. Vanliga Thundersky eller andra liknande hobbybatterier vete fan om de överlever den typen av körning, då kommer man troligen köra sönder dem...
Suck. Det där känns som Europa i ett nötskal. Tyvärr...
Ja, med tanke på att de tappade sin förare för att loppet blev uppskjutet pga skogsbrand så det blev en amatör som körde så tycker jag de gjorde VÄLDIGT bra ifrån sig. 12 minuter nånting har jag för mig, det är rätt långt efter de snabbaste ekipagen men det är ändå i klass med bästa elbilen 2011 (som då kördes av ett proffs uppbackade av seriösa sponsorer!) så jag tycker ändå de gjorde ett bra lopp.
De kör en Soliton Shiva, men den är i princip nedskruvad till Soliton S1-nivå för de hade problem med att de tappade greppet i kurvorna med högre motorström än så, så den där Shivan behövde knappt ens jogga...
https://www.youtube.com/watch?v=y3oQDnlWPTE
Notera hur ofta han inte växlar.![Wink]()
Just Pikes Peak är ett perfekt lopp för just elbilar och jag skulle inte bli förvånad om det är en elbil som vinner 2013 med tanke på den brutala förändringen i placeringar mellan 2011 och 2012. Det som gör Pikes Peak så intressant för elbilar är att loppet är i uppförslut och så långt att på slutet börjar luften bli så tunn att bensinmotorerna tappar kraft. Ett problem elbilarna inte har, förstås.
Vi bygger dock inte många Shivas just för att de är sån absurd overkill. Egentligen byggde vi den bara för bragging rights, för att peta ner Zilla 2k från prispallen. Om vi bortser från drag racing så finns det egentligen inga rimliga användningsområden för den, speciellt som den ställer rätt hårda krav på övriga komponenter för att kunna nyttjas fullt ut. Vi gav den det namn den fick av en orsak...![Laughing]()
En kille har satt sin i en pickup för att han tyckte S1 gav lite klent acc (uhm, ja...). Han har lyckats böja skruvarna som håller fast fälgarna pga vridmomentet. Men man klarar sig rätt långt med markant mindre kraft än så, egentligen:
https://www.youtube.com/watch?v=H1sqogo7bL4
Nu låter det här kanske lite väl mycket sales pitch. Sorry för det, men det är ju grejorna jag kan så det är liksom det jag pratar om. Det finns givetvis andra med, se bara på tex CroDriver som nämndes tidigare i tråden. Hans nya sportbil har brutala prestanda och, förvisso, en lika brutal prislapp med. Förstås...
Postat: 2012-10-12 09:06:51 (GMT 1)
Ämne Svar: 9
Oj, vilken rolig tråd!
| Nikon skrev: |
| Om du ändå tänkt ha två motorer, varför koppla dom i serie i kardantunneln?
Varför inte skippa diffen också och sätta de två motorerna direkt mot respektive hjulaxel, och köra "elektronisk differential"? Jag skulle gissa att du har större förluster i den mekaniska differentialen än i dina kablar, förutsatt att du har hyffsat grova kablar. |
Jupps, KAN funka OM du har två controllers och två motorer. Problemet är att serielindade motorer har en klart otäck tendens att spinna ihjäl om du applicerar spänning på dem olastade. Exempel: det är inte ovanligt att man har 100 Volt eller mer över en Warp 9 vid normal drift (dvs när man bara håller en lagom väghastighet i en normalstor bil) men en olastad Warp 9 kommer troligen spinna sig själv i bitar (bokstavligt talat) redan vid 24 Volt. Ett sånt där stående råd är att ska man provköra en olastad serielindad motor ska man aldrig plugga in mer än 12 Volt om man inte har ett aktivt övervarvsskydd.
https://www.youtube.com/watch?v=aWJBEiNYqic
Det här är från de första skarpa testerna av övervarningsskyddet i Soliton. Vid varje sån varvning i videon innebär att controllern aktivt slår ner strömmen till noll en 3-5 gånger för att varvtalet drar iväg för högt (det bara hörs inte för att det går snabbare än en människa hinner med
) men utan det skyddet hade motorn farit iväg till varvtal då lindningarna helt enkelt hade lämnat rotorn och slagit sönder/slagits sönder av statorn.
Har du en motor per drivhjul och ena hjulet släpper så kommer den motorn börja spinna okontrollerat och om du inte har övervarvsskydd så kommer den motorn snabbt nå varvtal där den kommer begå ett brutalt självmord. Därför behöver man separata controllers om man ska ha separata motorer.
Har man en Siamesmotor (Waylands motorer är specialbyggda av en kille som heter Jim nånting, kan gräva reda på det om det är intressant) så kommer båda motorerna alltid ha samma varvtal och då behöver man inte oroa sig.
| crap skrev: |
| Sen verkar ju soliton 1 vara den bästa motorstyrningen som faktiskt finns tillgänglig. Jag vet inte om den kan utföra serie-parallell skiftning (zilla kan det i alla fall), men om du parar ihop den med en ensam warp 11" HV så spelar det ju ingen roll. |
Serie/parallell börjar bli lite old school numera. Det finns flera problem med serie/parallel-skifte:
- Momentet blir i princip dubbelt så högt och det är redan problem med att behålla greppet när momentet snäpper på *PANG* i stället för smyga sig på som det gör på en bensinbil. Dessutom har man problemet att fronten reser sig, vilket givetvis pajar accet.
- Den första accelerationsdelen går så frbnnt snabbt att det är svårt att träffa rätt i bytet. Vi har labbat lite med det där och i drag racing är det rätt enkelt: Strömmen sjunker till hälften, byt till parallellt. I ungefär alla andra scenarios är det en ren mardröm att försöka avgöra när man ska byta hur.
- Kontaktorerna blir SVINDYRA! Så pass att det inte blir nämnvärt dyrare att helt enkelt köpa en controller till.
- Bytet tar tid. Vi pratar 0.1-0.2 sekunder uteblivet acc. När 0-100 idag görs på en bra bit under 2 sekunder är det där tid man inte vill bli av med.
- Transmissionen tar stryk. Först har du ett vansinnesmoment som sakta klingar ner till halva nivån, sen plötsligt uteblir allt moment medans kontaktorerna växlar om och sen smäller det till och momentet är tillbaka. Man kan ha sönder rätt grova saker med den typen av krafter.
Also; serie/parallell uppstod i ett tidevarv då många körde på bly. Då var det svårt att få till en hög och fin toppspänning så man körde in i spänningstaket den hårda vägen eftersom man kanske inte hade mer än 150-200 Volt i packen. Idag kan det vara värt att satsa på en packe med 300-400 Volt i stället (gissa varför Shiva är specad som den är
) och då kan du ha motorerna seriekopplade hela loppet och ändå få samma startmoment som med S/P utan att gå i spänningstaket på slutet av loppet. På köpet slipper du avbrottet vid omväxlingen.
| Lars E skrev: |
| Idag har han 370hk och 400Nm i motorn och för nästa säsång måste det nog bli lite mer för att hänga med. |
Vår västa controller, Shiva, är god för ca 1600 hästar. Än så länge har nog ingen lyckats sätta ihop en batteripacke som klarar av att driva mer än sisådär 400 hästar, men man får ett djävulusiskt startmoment i alla fall.
| Lars E skrev: |
| Verkar som fleras konstellation med vrap 11 skulle kunna funka effektmässigt men tror ni batterierna skulle räcka till 6 -7 minuters körning och skulle elmotorkaraktestiken funka för rallycross? |
Som redan nämnts; Pikes peak. Racing i uppförsbacke under ca 10-12 minuter med mycket snirkliga kurvor och därmed mycket broms-gas. Ja, det går. Det är en pengafråga dock, bra batterier kostar multum.
| Lars E skrev: |
| Har hittat Motor wrap11 3400, motorstyrning Soliton 3300 batterier (men vet inte hur många och vilka som bäst tål rallycross) |
Batterier är där det, vill jag påstå, avgörs idag. Motorerna är rätt straight forward; du måste ha en tillräckligt stor och biffig så den inte brinner upp av effekten (du märker den hårda vägen om du har för klen motor...), controllers finns (som sagt) som är tuffare än övriga komponenter så det är batterierna som är flaskhalsen. De stora pojkarna bygger sina egna batteripackar (finns en del trådar om det på diyelectriccar tex) eller är sponsrade av någon av de tunga batteritillverkarna, annars får man satsa på Headway som är lite mer budget (men inte billiga!) eller så. Vanliga Thundersky eller andra liknande hobbybatterier vete fan om de överlever den typen av körning, då kommer man troligen köra sönder dem...
| Lars E skrev: |
| Sedan skall man ju få despans för att köra fosilfritt.... |
Suck. Det där känns som Europa i ett nötskal. Tyvärr...
| pm_dawn skrev: |
| Kolla in evwest m3 som körde pikes peak nu för några veckor sedan. |
Ja, med tanke på att de tappade sin förare för att loppet blev uppskjutet pga skogsbrand så det blev en amatör som körde så tycker jag de gjorde VÄLDIGT bra ifrån sig. 12 minuter nånting har jag för mig, det är rätt långt efter de snabbaste ekipagen men det är ändå i klass med bästa elbilen 2011 (som då kördes av ett proffs uppbackade av seriösa sponsorer!) så jag tycker ändå de gjorde ett bra lopp.
De kör en Soliton Shiva, men den är i princip nedskruvad till Soliton S1-nivå för de hade problem med att de tappade greppet i kurvorna med högre motorström än så, så den där Shivan behövde knappt ens jogga...
https://www.youtube.com/watch?v=y3oQDnlWPTE
Notera hur ofta han inte växlar.
Just Pikes Peak är ett perfekt lopp för just elbilar och jag skulle inte bli förvånad om det är en elbil som vinner 2013 med tanke på den brutala förändringen i placeringar mellan 2011 och 2012. Det som gör Pikes Peak så intressant för elbilar är att loppet är i uppförslut och så långt att på slutet börjar luften bli så tunn att bensinmotorerna tappar kraft. Ett problem elbilarna inte har, förstås.
Vi bygger dock inte många Shivas just för att de är sån absurd overkill. Egentligen byggde vi den bara för bragging rights, för att peta ner Zilla 2k från prispallen. Om vi bortser från drag racing så finns det egentligen inga rimliga användningsområden för den, speciellt som den ställer rätt hårda krav på övriga komponenter för att kunna nyttjas fullt ut. Vi gav den det namn den fick av en orsak...
En kille har satt sin i en pickup för att han tyckte S1 gav lite klent acc (uhm, ja...). Han har lyckats böja skruvarna som håller fast fälgarna pga vridmomentet. Men man klarar sig rätt långt med markant mindre kraft än så, egentligen:
https://www.youtube.com/watch?v=H1sqogo7bL4
Nu låter det här kanske lite väl mycket sales pitch. Sorry för det, men det är ju grejorna jag kan så det är liksom det jag pratar om. Det finns givetvis andra med, se bara på tex CroDriver som nämndes tidigare i tråden. Hans nya sportbil har brutala prestanda och, förvisso, en lika brutal prislapp med. Förstås...